ایــــــده ســـــــــاز (مزرعه آذین)

سلام  خیلی وقت از ارسال آخرین مطلب گذشته، به دلیل مشغله کاری فرصت پیش نمیومد تا کارهای انجام شده رو درج کنم.

مقدمه :

نکته: این پروژه برای یک سال نیم  قبل و  الان دارم مطلب رو بازگو میکنم

خب اینبار به سراغ خرید دستگاه چیپر رفتم که طبق معمول قیمتها واقعا تعجب برانگیز بود حداقل قیمت دستگاه 5 میلیون تا 12 میلیون تومان بود البته این قیمتها برای 1 سال قبل .

مورد استفاده این دستگاه برای باغداری  زمان هرس زمستانه کلی چوب و سرشاخه در باغ جمع میشه ک باغدارها همشون اونها رو در خارج از باغ جمع آوری و بعد هم آتش میدن و در بهترین حالت اگر دام داشته باشن میدن  به دام تا از برگها تغذیه کنه و بعد باقی مونده چوب و ساقه رو  آتش میدن ...

تصاویر به زودی اضافه میشه

در خود این سرشاخه کلی ازت و عناصر دیگه ذخیره شده که با آتش زدن به راحتی هم باعث آلودگی هوا میشیم و هم این عناصر غذایی برای درخت رو از دست میدیم و میریم هزینه میکنیم و توسط کود شیمیایی  اون رو جبران میکینم

یکسری از باغدارها قدیما میرفتن نجاری و خاک اره حاصل از اره چوب رو  جمع آوری میکردن و میریختن تو زمینهاشون تا باعث اصلاح خاک بشن ک خیلی هم تاثیر گذار بود اما الان دیگه کسی حتی فاضل آب خونش رو هم رایگان ب کسی نمیده و همه میخوان از هر چی ک دارن پول در بیارن و چون باغدارا دیدن دیگه خاک اره مفت نیست بیخیالش شدن...

منم برای تبدیل این شاخ و برگهای هرس شده نیاز ب ی دستگاه داشتم ک بتونم چوب رو خرد کنم تا زودتر بپوسه و تبدیل به کمپوست یا همون کود گیاهی بشه

با گشت تو نت و دیدن عکسها و کلیپها متوجه همچین دستگاهی شدم که با قیمت گرفتن تا یک سال بیخیالش شدم چون به هیچ عنوان نمیصرف بخوای برای یک هکتار باغ 5 میلیون برای این دستگاه هزینه کنی

تو این یک سال اما خیلی ب داشتن همچین دستگاهی نیاز بود و بعد 1سال آخرش هم تصمیم بر ساختش گرفتم ک البته واقعا پروژه بزرگی بود برام  چون فقط قرار بود از رو عکس و فیلم بسازم خبری از مدل واقعی نبود تا مثل دیگر ایرانیهای توانمند از مهندسی معکوس استفاده کنم 

برای شروع تنها چیزی ک سخت گیر میومد و اصلا نمیدونستم از کجا باید تهیه ش کنم تیغه های دستگاه بود 

ک با گشت در شهر خودم به هیچ جایی نرسیدم (از لوازم و ادوات کشاورزی تا نجاریها و اره تیز کنیها و ... رفتم اما کسی چیزی که بدرد بخوره نداشت ) در نهایت در اینترنت چند شرکت سازنده در تهران پیدا کردم که با تماس متوجه قیمت فضاییشون شدم و از خیرش گذشتم قیمت هر قطعه حدود25 سانتی رو 150 هزار تومان میداد که ب 3 قطعه نیاز بود یعنی همین شروع کار باید 450 پیاده میشدم

ک اگر اینطوری میخواستم پیش برم از قیمت نو دستگاه هم برام بیشتر وایمیستاد

به راهنمایی یک اره تیز کنی رفتم قایمشهر و تو ضایعاتی ها دنبالش کشتم ک اتفاقا در کمال ناباوری بهترین چیزی ک میتونستم رو پیدا کردم ک طرف کیلویی 3 هزار تومان میدادش ک منم 2 عدد گرفتم  ک میشد از وسط نصفشون کرد وهر قطعه برای 2 تا تیغه  مناسب بود ک جمعا 4 تیغه میشد و قیمتش در نهایت 23 هزار تومان شد!! با هزینه بنزین و اینها میشه گفت رو تیغه ها 420 تومان جلو افتادم ک تازشم تیغه ها اصلا استفاده شده نبودن و فقط چون تو هوای آزاد بودن ی مقدار جزیی زنگ روشون بود ک اصلا مهم نبود

بعد هم رفتم سراغ قطعه اصلی دیگه که صفحه ای که تیغه ها روشون نصب میشه و داخل دستگاه در گردش

اون رو هم رفتم ضایعاتی و پیدا کردم اما چون اندازه از 60 سانت بیشتر بود و طرف هم راضی نمیشد برش بزنه چون میگفت اون قطعه رو دیگه نمیشه فروخت. و هیچ جوره هم تخفیف نمیداد تا کلش رو بگیرم . و همونجا حساب کردم که دیدم به خاطر وزن سنگین همون تیکه اضافی قیمتش با نو هیچ فرقی نمیکنه و برای همین رفتم و از آهن فروشی نوش رو تهیه کردم ک تابی چیزی هم نداشته باشه 

این صفحه باید تا جایی ک میشه صاف باشه و بعد هم با دستگاه تراش یک سمتش رو تراش داد تا همه تیغه ها روش یک دست بشینه و هم موقع چرخس تاب نداشته باشه ک دستگاه تکون شدید میخوره دقیقآ مثل ماشین لباسشویی موقع سرعت بالا و خشک کن ک اگر تراز نباشه تکون شدید میخوره

وسط صفحه رو سوراخ کردم و به شعاع 30 سانت سیم بستم و با یک میله فولادی مثل پرگار خط انداختم تا ی دایره 60 سانتی برای برش در بیاد 

چون خودم تجربه ای برای برش نداشتم که باعث تاب آوردن بیشتر صفحه نشم ناچارا بردم تراشکاری تا اون برام برش بده ک البته تراشکارم اشتباه کرد و با هوا برش برش داد

بهتر بود با هوابرش برش ندیم چون بعدا متوجه شدم گرمای هوابرش باعث تاب بیشتر در صفحه میشه 

 باید با سنگ فرز و صفحه برش تیکه تیکه از کناره های صفحه اون ور گرد میکردم و همینطور  وسط صفحه هم برش هایی میخوره که تیغه روشون نصب میشد و و این برشها برای زمانی که چوب وقتی رنده میشه سریع به پشت صفحه انتقال پیدا کنه و همیشه جلو صفحه خالی بمونه تا برای برشهای بعدی فضا وجود داشته باشه و چوبهای ریز شده مانع از برشهای بعدی نشه و همینطور خرده چوبها به پروانه پشتی بخوره و خارج بشه 

خب قبل از اون وسط صفحه رو برای نصب شافت وسط سوراخ میکنیم که من از میله با قطر 40 استفاده کردم

برای برش وسط صفحه تراشکار از تجربه خودش استفاده کرد و اول و اخر کار رو با مته قطر مناسب سوراخ کرد تا کار تمیز در بیاد

بعد از برش وسط نوبت به سوراخهای نصب تیغه بود ، تیغه به صورت فابریک رو خودش 2 عدد سوراخ از قبل داشت ولی جای مناسبی نبود ما ناچارا 3 سوراخ جدید ایجاد کردیم 

بعد هم نوبت به نصب شافت رسید و جوش دادن

بعد هم صفحه بر روی دستگاه تراش نصب شد تا با تراش دادن سمتی که تیغه روی اون نصب میشه باعث صاف و یکدست شدن یک سمت صفحه بشه تا لنگی نداشته باشه

خب فعلا کارم تو تراشکاری تموم شد و رفتم سراغ مرحله بعدی یعنی بخش بیرونی و قاب دستگاه یا همون محفظه که اینها نیاز به حساسیت نداشت و از ورقهای ضایعاتی استفاده کردم تا هزینه پایینتر بیاد

2 ورق به ابعاد 70 در 70 گرفتم و بردم تراشکاری و با دستگاه قلطکی که برای صاف کردن آهن داشتن قشنگ صافش کردم

و بعد با تجربه ای که از تراشکاری و قطعه صفحه داخلی از تراشکار یاد گرفتم خودم شرو ع کرم به برش صفحات محفظه 

برای ایجاد قاب و فاصله بین دو صفحه هم از دوتا ورق 6 میل استفاده کردم  چون ورق دو تیکه بود اونها رو به هم جوش و بعد هم با سنگ فرز صاف کردم 

سوراخهایی که شافت باید از محفظه میومد بیرون رو هم درآوردم

در هین انجام کار به یک ابزار خیلی کاربردی نیاز پیدا کردم که بازم تصمیم به ساختش گرفتم

اونم گیره معروف به گیره چوب  این قطعه رو با چنتا تیکه تسمه دور ریختنی و یک پیچ و مهره درست کردم

و بعد با این ابزار رفتم و ورقهای محفظه رو جوش داردم

بعد هم نوبت به ساخت پروانه بود ، کار این پروانه ایجاد یک تونل باد به بیرون دقیقا مثل فنهای حلزونی ، تا باعث بشه چوبهای خرد شده داخل نمونه و به بیرون از دستگاه هدایت بشه و همینکه باعث نگه داشتن شافت و صفحه به هم بشه تا بعد از مدتی تاب برندارن

از اینجا به بعد میریم سراغ ساخت شاسی که بیشتر قطعاتش رو خودم در منزل داشتم مثل هین نبشیها

قسمت بالایی چون باید محکم تر شه  از قوطی استفاده کردم اما چون قوطی صنعتی نداشتم با جوش دادن دو تا نبشی اون رو درست کردم

مرحله بعدی هم نصب قسمت بیرونی محفظه که البته این قسمت نباید جوش داده بشه و باید متحرک باشه که با پیچ و مهره باز و بسته بشه 

حالا برای ورود چوب باید قسمت ورودی برش بخوره این قسمت هرچی بزرگتر باشه حجم بیشتری سرشاخه رو میتونه جا بده اما بهتره برش خیلی به قسمت شافت و مرکز نزدیک نشه چون در این قسمت شاخه سخت برش میخوره (به خاطر دور پایینتر نسبت به نقاط دورتر از شافت )

بعدم دیکه نوبت میرسه به سوار کردن دستگاه رو شاسی

این قسمتم بهتر پیچی باشه تا بعدا کار تعمیرات و ... راحت باشه

 در این گیر و دار که چند روز تا عید مونده  به خاطر فشار زیاد به دریل چینیم که خیلی سال هم هست برام کار کرده اما دیگه توان همراهی نداشت و گیربکسش به فنا رفت و پیگیریهام برای تعمیرش هم به نتیجه نرسید و تعمیرکارام  گفتن بهتر بیخیالش بشم

ک منم بیخیال شدم و رفتم دنبال ی دریل که مثل این دریل زمان خرابی به خاطر نبود قطعه نندازمش دور

و با کلی تحقیق رفتم سراغ مارک مکیتا البته بعدا باعث پشیمونیم شد من 480 پول این دریل رو دادم که تو مشخصاتش بود که کلاچ ایمنی داره  که زمانی ک در کار قفل میکنه سه نظام آزاد میشه که باعث آسیب به دریل و اللخصوص کاربر که من باشم نشه چون دریل قبلیم وقتی تو کار گیر میکرد بد فرم از دستم در میرفت و دستم رو تا مرز شکوندن انگشتا میبرد و ی نیم ساعتی رو عین مار ب خورم میپیچیدم تا دردش کم شه

و از رو این تجربه خواسم هزینه بیشتر کنم که متاسفانه مکیتا مثل تمام محصولاتی ک تو چین مونتاژ میشه و تحت لیسانسه سرافکنده بیرون اومد و بعد از خرید چند باری تو کار گیر کرد و بازم مثل دریل قبلیم داستان مارو  .....  دوباره پیش اومد و هیچ خبری از کلاچ ایمنی نبود

بعدا از چند تراشکار در مورد مارک مورد تایید شون سوال کردم که همه گفتن مارک dca  دی سی ای ساخت چین گرفتن که در بدترین شرایط داره کار میکنه و خیلی راضی هستن قیمتش هم نصف مارکهای معروفی مثل مکیتاست و طبق تحقیق خودم مثل اینکه این دریل کمپانی آرمیچر دریلهای مکیتا تولیدی چین رو هم میزنه ! قیافه و ریخت نداره اما خیلی جون سخت

بگذریم 

برای دهنه ورودی با کارتن اومدم اول ماکت ساختم تا از زاویه و اندازه درست مطمئن بشم و بعد ورق رو برش بزنم 

با  چند قطعه نبشی مکانی رو برای نصب بلبرینگ یاتاقان تعبیه کردم 

مرحله بعدی هم نصب جایگاه بلبرینگ یاتاقان قسمت فولی و شفت بزرگی که به محور پی تی او تراکتور وصل میشه یعی همون گاردان

چنتا از لوازم ها رو خودم از قبل داشتم مثل فولی بزرگ 40 سانتی شفت گاردان ، بلبرینگ یاتاقانی ک بهش متصل.

با دوتا تیکه ناودانی که به شاسی جوش دادم مکانی برای نصب یاتاقانها تعبیه کردم و با سوراخ کاری با دریل و برش با سنگ فرز سوراخهایی هم برای پیچ کردن یاتاقانها درست کردم که فولی بزرگ ریلی باشه تا بشه میزان سفتی تسمه رو تنظیم کرد

دقت کنید که اگر تراکتورتون قوی و بالای 30 اسب قدرت داره و سرعت محور پی تی او 750 یا 1000 دور  داره  نیازی نیست فولی اینقدر بزرگ باشه تا سرعت بالا بره میتونید از فولی کوچکتر هم استفاده کنید

نکته : برای دوستانی که از نسبت اندازه فولی خبر ندارن ، هر چقدر قطر فولی اولی که به محور تولید نیرو که در اینجا شفت گاردان بیشتر باشه و فولی دومی کمتر  سرعت بالا میره اما قدرت پایین میاد و اگر فولی اولی کوچک باشه و دومی بزرگ سرعت پایین و قدرت بالا

سعی بشه برای تراکتور های زیر 30 اسب اندازه فولی اولی بیشتر از 50  نشه چون برای چوبهایی با قطر بیشتر از 6 سانت به تراکتور فشار میاد

من تراکتورم 20 اسب و  فولی 50 انداختم  ی مقدار فشار میاره رو چوبهای کلفت

 فقط در هنگام جوش کاری و اندازه گیری محل یاتاقانهای گاردان توجه کنید که محور گاردان  دستگاه جوری نصب بشه  که برای نصب و جدا کردن گاردان زمانی که دستگاه رو تراکتور سوار فضا داشته باشه و بشه وقتی دستگاه به تراکتور نصب گاردان رو در آورد و یا وصل کرد.

نکته» سعی کنید تا اونجایی که میتونید از دور بالای محور پی تی او تراکتورتون استفاده نکنید چون  بیشتر فشار میره سمت تراکتور ، سعی کنید با تبدیل و انتخاب درست اندازه فولی ها  از همون سرعت پایه 540 دور پی تی او تراکتور  سرعت لازم برای دستگاه رو بدست بیارید . من  دور سنج ندارم که بدونم دور دستگاهم چند دور شده اما حدودا میشه از اندازه های فولی که ضریب 1 به 2 دارن فهمید سرعت حدود 2 برابر میشه فکر میکنم 1000 دور بر دقیقه

هر چقدر سرعت بالاتر بره سرعت خرد کردن چوب هم بالاتر میره و راحت تر میشه

اگر حجم فولی اینقدر جاگیر نمیشد دلم میخواست سرعت رو بالاتر ببرم اما با فولی فضای زیادی میطلبه. اگر شما دم دستتون گیربکس دارید میتونید خیلی راحت تر اینکار رو بکنید گیربکس 1 به 3 یا 1 به 4 عالی

ادامه بزودی .... پیامهاتون در زودتر تکمیل شدن مطلب خیلی تاثیر داره