ایــــــده ســـــــــاز (مزرعه آذین)

بنده ی تراکتور دو سیلندر دارم ک اکثر تعمیراتش رو خودم انجام میدم از گیربکس تا باقی قسمت ها با آزمون و خطا تونستم تجربه کسب کنم البته چون تا الان موتور مشکل نداشت هیچ تجربه ای ازش ندارم

چند ماهی تراکتور روغن سوزی خفیفی داشت در اصل کمپرس موتور راه پیدا میکرد به کارتر و از درپوش روغن و همینطور بخشی از اگزوز دود میزد بیرون

 منم حوصله نداشتم ببرمش تعمیرگاه و همینطور ازش کار میکشیدم تا اینکه روغن سوزی بیشتر شد تا جایی که بغلای درپوش ورودی روغن همیشه روغنی بود و با جذب خاک تمام اون قسمت از بدنه تراکتور کثافت شده بود

ک دیگه کارد ب استخون رسید تصمیم گرفتم خودم  بازش کنم ببینم چیزی سر در میارم یا نه.... 

البته من هیچوقت قبل از انجام کار بدون هیچ پیش زمینه و تحقیق جلو نمیرم

برای همین مثل همیشه رو آوردم به اینترنت  ک در این بین ی سایت خیلی عالی پیدا کردم ک آموزش کامل به همراه تصویر از مشکلات موتور خودرو  و ... داشت ک آدرسش رو اینجا میزارم:

http://www.stephelp.ir

و همینطور از اپارات و یوتیوب چنتا فیلم از تعمیرات موتور خودرو دانلود کردم ک خیلی کمکم کرد.

خب میرم سر اصل مطلب:

اول درب سوپاپ و بعد سر سیلندر رو باز کردم ک چون این تراکتور موتور خیلی ساده ای داره و 2 سیلندر کار خیلی راحتی بود

اولین چیزی ک باید توجه میکردم واشر سرسیلندر بود .با مشاهده واشر سر سیلندر تعجب کردم چون خیلی تمیز و بدون ایراد بود اینم تصاویرش 





فقط ی مشکل ب چشم میومد که اونم بین دو تا سیلندر بود ک واشر مثل اینکه فرسوده نشون میده در تصویر زیر مشخص . اما بعید میدونم این قسمت به روغن سوزی ربطی داشته باشه



اینم سر سیلندر و سوپاپها

دوستان اگر دقت کنید تمام قسمتهای ورودی هوا ، روغنی و جرم بسته.
با خط کش فلزی ب این صورت  و آچار فیلر و همینطور نور چراغ قوه چک کردم میشه گفت تابیدگی وجود نداره 

خب سر سیلندر رو تمیز کردم و سوپاپ هارو هم در آوردم ک در تصاوریر زیر مشخص

فقط یکی از لاستیکهای آب بندی یا گیت سوپاپ خراب بود ک برای سوپاپ دود  (دایره قرمز خراب و سمت چپ ظاهرآ سالم) که همشون رو تعویض کردم با یدکی نو 


حالا مونده بودم سوپاپ هارو تعویض کنم یا نه چون فقط تعویض نیست ، اگر سوپاپها بخواد تعویض بشه باید سرسیلندر بره تراشکاری تا سیت سوپاپ سرسیلندر و خود سوپاپ آب بندی بشه و زاویه سیت چک بشه ک اگر مشکل داشت و زیاد خورده شده بود با تراش درست شه تا سوپاپهای جدید مشکل دار نشن

ک  به توصیه همون سایتی ک معرفی کردم فقط به چک کردن خود سوپاپ ها از نظر لقی در گاید سوپاپ و خیمدگی و ... اکتفا کردم و با یک آب بندی با روغن سمباده نرم ک از ابزار یراق خریدم و بستن سوپاپ به دریل کار رو تموم کردم و سوپاپ ها و فنر رو بستم و با تست به وسیله نفت سفید و ریختن اون به پشت سوپاپ ها از طریق ورودی هواکش و منیفولد  دود اطمینان حاصل کردم ک کار آب بندی عالی انجام شد

چون سوپاپها و سیت خیلی مشکل نداشت از روغن سمباده زبر استفاده ای نکردم و فقط از سمباده نرم استفاده کردم و با دور دریل کم کار رو انجام دادم و برای اینکه سه نظام دریل میله سوپاپ رو خط ننداره دورش رو چند دور چسب برق (لنت) پیچیدم

این قبل عمل (سیلندر چپ):

اینم بعد عمل (سیلندر راست) :

--------

خب تا اینجای داستان مشکل حادی مشاهده نشد و همه چیز عادی و سر سیلندر ایرادی که چشمگیر باشه نداره

در ادامه با پرسجو و جمع اوری اطلاعات به این نتیجه رسیدم ک مشکل از رینگ پیستون

و اینجا بود ک دست کشیدم و خواستم ببرم تعمیرگاه اما حرف ی تعمیر کار آشنا باعث شد  خودم تا تهش برم  ...

اما برای ادامه به یکسری ابزار نیاز داشتم تا کار اصولی انجام بشه مثل ترکمتر . رینگ باز کن و رینگ جمع کن ، ک چون تو اکثر شهرها قیمتها خیلی از تهران گرونتر رفتم تهران و ابزار رو تهیه کردم 

رینگ بازکن اتوبوسی ب قیمت 55 تومان ترکمتر ای کرافت تایوان40تا210 نیوتن ب قیمت 220 تومان و ی رینگ جمع کن اتوبوسی ای کرافت ب قیمت 33 تومان و یکسری ابزار دیگه ک برای کارای دیگم نیازم میشد خریدم 

و شروع کردم ب باز کردن پیستون . تونستم بدون اینکه موتور کامل باز کنم و فقط با باز کردن کارتر از زیر پیچهای شاتون و یاتاقان رو باز کنم و پیستون رو از بالا در بیارم 

یکی از پیستونها  مقداری ساییدگی داشت ک خوشبختانه باعث خط انداختن رو سیلندر نشد

در نهایت مشکل اصلی پیدا شد . ک اونم ساییدگی و نازک شدن رینگ پیستون بود

برای امتحان رینگ کمپرس رو از پیستون جدا کردم و در سیلندر قرار دادم و برای اینکه کاملآ صاف قرار بگیره پیستون خالی رو بلعکس چند سانتی درون سیلندر قرار دادم و رینگ را چند سانت با فشار پیستون به پایین بردم  که بعد از در اوردن پیستون مشخص شد لبه های رینگها خیلی با هم فاصله دارن 

درصورتی که رینگ و پیستون در سلامت کامل باشن باید فاصله بین لبه ها خیلی کم باشه در حدی که با آچار فیلر 0.25 میلیمتر بشه اندازه گرفت و فاصله حدودا همین قدر باشه 

البته موتور با موتور مقداری فرق میکنه و همه یک اندازه نیستن برای فهمیدن مقدار دقیق باید به دفترچه خودرو  و یا تعمیرکار با تجربه مراجعه کنید

پیستون مشکل دار ب ی تعمیرکار خودرو اشنا نشون دادم ک گفت نیازی ب تعویض نیست ! و همینطور یاتاقانها رو هم نشون دادم ک گفت میتونی بازم ازشون استفاده کنی 

در مورد پیستون ب حرفش گوش ندادم ی نو گرفتم چون ممکنه بعد ها ب سیلندر اسیب برسونه اما در مورد یاتاقانها بیخیال تعویضشون شدم  

2 دست رینگ نو تهیه کردم به قیمت 120 تومان و  یک عدد پیستون ب قیمت 80 تومان و واشر سر سیلندر سیمدار جنس عالی ب قیمت 40 تومان و همینطور 2 عدد اسپری انژکتور برای تمیز کاری یاتاقانها و پیستون و ...

رینگهای جدید رو در سیلندر قرار دادم همونطور ک میبینید فاصله خیلی کم و با فیلر هم چک کردم و حدود 0.25 الی 0.20 میلیمتر بود این یعنی سیلندر هم هیچ مشکلی نداره و گشاد نکرده

از شانس خوبم گژن پین پرسی نیست و خاری ، اگر پرسی بود باید میبردم ب تراشکاری تا با گرم کردن و دستگاه پرس پیستون قدیمی رو در بیارم و پیستون جدید رو نصب کنم رو شاتون

اما چون گژن پین با خار مهار شده رو شاتون براحتی خارها رو باز کردم و گژن پین رو بیرون آوردم 

اما مشکل اینجا بود ک سوراخ گژن پین روی پیستون جدید  خیلی پرداخت کاریش مناسب نبود و گژن پین داخل نمیرفت برای حل این مشکل از سمباده 400 استفاده کردم و روی سر یک لوله خودکار شیار انداختم و سمباده رو درون شیار فیکس کردم و به سر دریل بستم

و حدود 8 ثانیه داخل هر دو سوراخ پیستون رو سمباده زدم با دور دریل متوسط

بعد هم با پارچه و اسپری انژکتور پیستون رو از باقیمونده براده سمباده تمیز کردم

ک با روغن کاری خیلی عالی گژن پین وارد شد

بعد هم جای رینگها روی هر دو پیستون رو کاملا تمیز کردم و رینگها رو به ترتیب از پایین به بالا توسط رینگ باز کن روی پیستون قرار دادم البته خیلی احتیاط لازمه چون رینگها ترد و شکننده هستن و نباید خیلی فشار زیاد و ناگهانی بهشون وارد کرد و همینطور موقع نصب باید به نوشته top دقت بشه که به سمت بالا باشه تا رینگها درست قرار بگیرن

بعد هم با رینگ جمع کن پیستون رو درون سیلندر قرار دادم و میلنگ رو در نقطه مرگ پایین قرار دادم و با چوب دستی اروم به پیستون ضربه زدم تا بره پایین البته درون سیلندر و پیستون و رینگ جمع کن رو پر از روغن تازه کردم ک اسطحکاک نداشته باشه

موقع جا زدن پیستون درون رینگ جمع کن باید به زاویه رینگها دقت بشه که شکاف رینگها به سمت گژن پین نباشه مخصوصا رینگ روغن  و همینطور اگر 3 رینگ وجود داره شکاف رینگها نسبت به هم 120 درجه باید فاصله داشته باشه .البته این مقدار حدودی و موقع جا زدن رینگ جمع کن باید دقت کنید ک فقط شکاف رو به روی گژن پین نباشه

یاتاقان های خودش رو هم به توصیه یکی از آشنایان تعمیرکار تعویض نکردم .

 نکته : اگر تعمیرکار موتور رو باز کنه بدون برو برگرد حتما برای تعمیر اول قطعات مصرفی مثل یاتاقان رو هم تعویض میکنه چون هزینه باز بست موتور رو مشتری میده پس بهتر یکباره همه چیز رو تعویض کنه تا بعد از ی مدتی دوباره مجبور نشه به تعمیر کار مراجعه کنه . اما چون من خودم دارم تعمیر میکنم و هزینه تعمیر کار این وسط وجود نداره پس میتونم از همین یاتاقان های سالم استفاده کنم تا ی مدتی و بعد دوباره بدون هیچ هزینه ای یاتاقانها رو تعویض کنم .